“連鎖餐廳全是標準化制作，缺少人情味，而且他們制作的菜品一點不正宗，我們本地人絕對不去吃！”

“我們這的商場里只讓連鎖餐廳入駐，街邊的黃金位置幾乎也都是連鎖品牌，真是讓地方菜一點生存空間都沒有了！”

……

近日，網上流傳“連鎖餐廳毀了地方菜”的話題引發熱議，有人認為連鎖餐廳標準化的生產侵占了國人的味蕾，擠占了地方風味的生存空間，加速了地方菜的消失。

連鎖餐廳真的“毀”了地方菜嗎？到底是誰“毀”了地方菜？

連鎖餐廳，成功毀掉了中國地方菜？  

連鎖餐廳與地方菜的關系之爭，雖然是個老話題了，但關于它的爭論從未停止過。此次爭論，有人提出“連鎖餐廳毀了中國地方菜”，在他們看來，連鎖餐廳不好吃、不正宗……

1、“連鎖餐廳用一套標準化的公式，‘消解’八大菜系”

不少人認為，中國八大菜系，連鎖餐廳用一套公式就消解得一干二凈。

比如魯菜位居八大菜系之首，有九轉大腸、糖醋鯉魚等名菜，但現在只有一道黃燜雞流傳于江湖；川菜有二十多種味型，現在人們對川菜的記憶，除了火鍋，還是火鍋；粵菜就是茶餐廳，閩菜避不過是海鮮樓……

在他們看來，連鎖餐廳打著“打破地域壁壘”的稱號，把地方菜僵化定型、順帶著風土人情也一起消失，讓人們對菜系的認知變得刻板。           

2、“連鎖餐廳的菜不正宗，為了快速擴張犧牲味道”

很多人表示，如果有外地朋友來自己家鄉做客，自己肯定不會推薦連鎖餐廳，他們覺得連鎖餐廳標準化、流程化制作的菜品，代表不了正宗的地方風味。

在他們看來，連鎖餐廳不僅把制作過程標準化，為了適應全國快速擴張的步伐，就連味蕾也要做到全國統一，為此地方菜不得不做出妥協和改變，走向融合菜的命運。

3、“連鎖餐廳侵占地方菜的生存空間”

不少人認為，連鎖餐廳迎合了年輕人的口味，占據著北上廣深等大城市的購物中心等黃金位置，再加上激烈的競爭和城市規劃，蒼蠅館子的被擠壓得越來越小。

規模越來越大的連鎖餐廳侵占著地方菜的生存空間，地方風味只好退而求其次，在更偏僻之地求得一片生存空間。                   

被市場淘汰的地方菜，被誤會的連鎖餐廳

當然，不可否認的是，確實有些地方菜正瀕臨“消亡”，但“毀”了它們的是連鎖餐廳嗎？究其根本，是市場淘汰了它們。

換一句話說，沒有連鎖餐廳，這些地方菜就能很好的存活下來嗎？

1、地方菜無人傳承，連鎖餐廳讓全國人吃到縣城美食

從整鴨出骨、整雞出骨、整魚出骨，到整扇豬、牛、羊的出骨，老師傅堪比“庖丁解牛”的神技，到制作清湯所需要“紅臊、白臊、蛋清臊”……中餐流傳千百年的廚藝，經常令人嘆絕。

然而，雖然人們每天都在做飯、吃飯，很多技藝卻在默默發生變化。

一方面，一些小店全靠父子傳承，父輩年齡大不愿意干了，年輕人有別的想法不想做餐飲，最后找不到傳承人。

另一方面，工業化浪潮的興起，一些需要廚師親自操作的工作被去掉，“分檔取料”被市場上分割好的原料代替，攪拌機替代了手工攪打……一些技藝不再有施展的機會。尤其伴隨一些老廚師的去世，許多廚藝絕活就消失了，不少技藝甚至面臨失傳的威脅。

但是很多連鎖餐廳的老板都是很有“匠心”精神的，他們會去偏遠的山區挖掘特色食材，為了學習一道菜不惜跋山涉水。通過標準化，連鎖餐廳將技藝進行“復刻”，把一個縣城，甚至城鎮的美食，從一個城市帶出省、走向全國，讓全國人民都能吃得到。

于是有了西貝，我們才可以在上海就能吃到遠在黃土高坡的黃饃饃；能在北京的云海肴餐廳吃到千里外的云南汽鍋雞；小區出門左拐就能在眉州東坡酒樓品嘗到四川風味的東坡肘子……如果沒有連鎖餐廳，它們可能依然只是活在紀錄片里，是大家心中遙不可及的“白月光”。         

但地方菜不應該只是活在小部分人的“情懷”中，也不應該只是存在紀錄片的鏡頭里，更不應該成為被束之高閣的一頁紙、一張圖。

它應該活在更廣大的顧客群中，活在大家的餐桌上。

2、死守“正宗”卻被食客拋棄，連鎖餐廳用“改良”走出去

不適應市場發展，也是一些地方菜被淘汰的重要因素。主要體現在兩方面：

一是，有的菜不是連鎖餐廳不做，而是顧客不買賬。

不少人認為，連鎖餐廳為了標準化，將過去費時費力、繁雜多樣的烹飪技法摒棄，于是，蔥燒海參變成了黃燜雞、九轉大腸變成了排骨飯，川菜花費3個小時以上的牛佛烘肘變成了一涮即食的麻辣火鍋。

于是，川菜成了火鍋，粵菜就是茶餐廳，閩菜避不過是海鮮樓，全國食客地方菜的刻板印象更上一層樓。

但事實上，花費3小時的川菜牛佛烘肘、工序繁雜的國宴菜“開水白菜”………雖然耗時長，但對連鎖餐廳來說實現標準化并不是不能實現的事。

而它們沒有被選入菜單的原因，多是因為昂貴的成本造成的高售價、口味不再符合時下消費者……與其說是連鎖餐廳摒棄了它們，不如說，是食客沒有選擇它們。

不論有沒有連鎖餐廳，它們只能留給少數人去品嘗。        

至于提起川菜就想起火鍋、說起粵菜就是茶餐廳，這也不見得是一件壞事，每個地方的特色菜都成百上千道，不可能每道菜都能符合全國人民的口味。但是通過驗證，連鎖餐廳將每個菜系、每個地方的菜品進行提煉，找到了最適合推廣的產品，這對地方菜來說，也是一種傳承和保護。

二是，死守“正宗”，卻讓地方菜變“窄”。

連鎖餐廳和地方菜的另外一個爭議點就是“改良”，不少人認為連鎖餐廳的“改良”破壞了美食的“正宗”，對大眾口味的一味迎合使美食失去原汁原味。

但正如賈國龍賈總所說，“人類的發展史本就是一個不斷演進的過程，在美食的演變上，誰又能說清哪個朝代才算正宗？哪個歷史時期的才算是原汁原味？按照這個觀點，人類現在還應該停留在茹毛飲血的原始社會。

八大菜系經過千年歷史沉淀，到今天，沉淀依然在繼續，傳承依然在繼續，只不過在新時代，有了不同的沉淀和傳承方式，連鎖餐廳就是方式之一。”        

圖/西貝微頭條

比如西貝推出的黃米涼糕，這本來是內蒙古一些地方端午節的小吃。但當地人做的涼糕大多會有一種酸酸的特殊風味，當地人覺得沒什么，甚至覺得有這種特殊風味才正宗，可很多城市里的顧客不喜歡。

于是西貝改良了黃米糕的發酵工藝，還首創了蘸桂花蜜的吃法，讓黃米涼糕的味道一下變得清亮，多年來成為西貝最暢銷的菜品之一。

3、高房租困境下“一碰就倒”，連鎖餐廳更易存活

市場化進程中，傳統手工藝模式被破壞，是所有行業必經的陣痛。對餐飲業來說，房租無疑是最刺眼的一項。         

由于口味不具有普適性、食材稀缺不能量產等問題，很多地方菜只能在小范圍內流行。

雖然范圍小，也不至于被淘汰，開在各個城市角落的夫妻店、30年老店都屬于這種類型，他們依靠“口味”吸引了一批忠誠的顧客，但為了保證口味，這種店菜注定規模不大，多以市井小店為主。

但收入的上漲速度永遠追不上房租的上漲速度，而且這種店很多幾十年不漲價。3個平方米，年租金10萬；4.5個平方米，年租金65000元……房東漲幾次房租可能就會讓小店難以支撐。不僅如此，甚至一個大廚的出走也會讓小店陷入困境，小店的抗風險能力普遍較低。

于是小店的生存空間不斷被壓縮，只能退而求其次，藏的越來越深甚至關門，要么躲在偏僻之地茍活，要么直接消失。

高昂的房租，倒逼餐飲不得不靠連鎖化縮減成本。因為連鎖餐廳在房租上有較高的自主權，營收結構多元，又有品牌背書，抗風險能力強，這是夫妻店、街邊小店所不具備的優勢。      

小 結：

所以，真的是連鎖餐廳“毀”了地方菜嗎？

未必，有些地方菜的“消失”，本質是被顧客和市場淘汰了。

借用賈國龍賈總的一句話，“標準化運作，不僅不應該反對，反而應該鼓勵。因為傳統文化要得到弘揚，靠的不是躲在深山，靠的不是對神秘經驗的孤芳自賞，而是科學研究下的可復制。”

從長遠來看，連鎖餐廳對地方菜也是一種保護和傳承。

（作者：辛燦）